Одежда шилась из льняной ткани, изготовленной в домашних условиях на ткацком стане. Ткачество и весь связанный с ним процесс были круглогодичным ритуалом. Лен сеяли и растили, обрабатывали его. Для обработки льна использовали орудия труда, широко применяемые в домашнем хозяйстве. Рубель - для трепки льна, ступу с пестом, чтобы мять лен. На долгих зимних посиделках пряли девицы свою пряжу, а по весне начинали ткать. Многие прялки были настоящими произведениями искусства. Прялки со знаменитой обвинской розой отличает изящная точеная ножка, лопаска с верхом в виде кокошника. Для кунгурских прялок характерна стройность пропорций, особая форма лопаски в виде гребня с двумя полукруглыми углублениями. На сине-голубом фоне прялки художник изобразил древо жизни с цветами, листьями, плодами и птицами. С конца 18 в/ получили распространение самопрялки с колесом, значительно убыстряющим работу, но на них нельзя было делать тонкую пряжу. Прясть умели все женщины от мала до велика, а вот выучиться ткать было делом непростым.

   Почти в каждой крестьянской семье имелся ткацкий стан – кросна. Трудно даже предположить, из каких веков тянутся к нам льняные нити холщовой основы. Сложнейшая ткацкая технология всегда сочеталась с высоким художественным мастерством. Ткали и простой холст для верхней одежды, и тонкий холст для рубах и нарядных сарафанов, юбок и свадебных полотенец, скатертей и поясов, затканных ромбами да крестами. Ткани из лучших сортов льна назывались волоконными, из средних сортов – пачесными, из грубых - изгребными. Испокон веков известно узорное ткачество – закладное с двусторонним рисунком, браное с рельефной фактурой, многоцветное выборное и переборное. Узорные ткани в клетку и полоску называли пестрядью. В них преобладали красный, синий, зеленый и желтый цвета. Уже с 17 в. использовали набивные ткани. За день ткачиха успевала изготовить одну «стену» - около 7 метров простого полотна. Процесс ткачества не менялся веками.

   Основой мужской и женской одежды у всех народов Прикамья была рубаха. Наши предки считали, что одежда – это «оберег», защищавший человека от злых сил, поэтому рубахи имели закрытый ворот, длинные рукава и вышивку. Поверх рубахи русские и коми-пермяцкие женщины надевали сарафан. До начала 18 в. сарафан был принадлежностью высших сословий, позднее он получил распространение в сельской среде. Сарафаны были разного покроя - глухие, туникообразные, косоклинные с передним швом на всю длину, круглые или московские. Косоклинный праздничный сарафан из коллекции музея середины 19 в. А.Е. Николаевой (1900 – 1984) достался ей от ее бабушки. Он сшит из богатой фабричной узорной ткани в синюю и черную полоску, отделан позументом и ажурными пуговицами. Круглые сарафаны в конце 19 в. шили из крашеного холста с набойкой простого рисунка. Обязательным элементом женской одежды были передники. Русские и коми-пермяцкие женщины носили головные уборы – кокошники, повойники, шамшуры и сборники. Поверх небольших головных уборов повязывали платок или шаль. Замужним женщинам ходить с непокрытой головой считалось большим грехом и позором.

   На рубеже 19 – 20 вв. сарафанный комплекс вытесняется юбкой и кофтой. Сшитые из одной ткани они получили название «парочка». На выставке представлено несколько таких костюмов. Среди них свадебный костюм-парочка из белого поплина с кисеей Е.П. Шелковниковой.

   Мужская одежда была менее разнообразной – рубахи с разрезом по левой стороне и воротником стойкой, порты с широким шагом. Рубахи шились из тонкого однотонного холста, а с конца 19 в. еще и из пестряди в мелкую клетку. На штаны использовали кежевый холст в мелкую полоску.

   Экспонаты кунгурского музея представляли на выставке марийский костюм. Традиционный свадебный костюм невесты сшит из белого холста: рубаха-платье туникообразного покроя «тувыр», распашной кафтан «шовыр», пояс «ушо», а также головной свадебный убор – «шлык» и платок «солык». Ярко орнаментированный вышивкой платок «солык» повязывался на плечи. Аналогичный повседневный женский костюм сшит из ткани черного цвета. На груди, подоле, вороте, концах рукавов одежда богато украшена вышивкой, полосками яркой ткани, бисером.

   Для изготовления одежды марийцы использовали ткани домашнего производства, а для отделки – фабричные ткани, позумент, бисер.

   В Чусовом проживает около 6% татар и башкир. Их национальный костюм  был представлен на выставке башкирским платьем начала 20 века Фархинур Саитгалиевой (1888 – 1973), камзолом, головным убором «калфак», орнаментированными женскими сапогами. Татарские женщины носили много украшений из серебра и серебряных монет – накосники, браслеты, броши.

   Верхняя и нижняя одежда у всех народов обязательно подпоясывалась. На выставке были представлены русские тельники, покромки, кушаки, а также коми-пермяцкие, татарские, марийские пояса. Они плелись вручную, ткались на кроснах и бердечках из тонких шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных нитей. На юге Пермского края их изготавливали на гусиных косточках, особенно часто со словами. Именно такой поясок-оберег есть в нашем собрании с надписью: «Сей поесочикъ следуетъ носить Парасковье Алексеевне 1917 год». Он был выполнен С. О. Басалгиной, уроженкой д. Симята Частинского района Пермской области.

   Жители деревень, да и почти весь небогатый люд в городах носили лапти. В старину говорили: «Лапоть – обувь удобная и легкая, такой обуви нога радуется». Надевали их как дети, так и взрослые, как женщины, так и мужчины. Различались лапти только размером. Лапти изготавливали из липы, березы, ясеня, клена, ивы и дуба. Липовый лапоть прочнее, березовый – нарядней. На ноги накручивали онучи – портянки. Закрепляли лапти вокруг голени оборами – длинными веревками. Плели лапти инструментом, который назвали кочедык, кочеток, крюк. В разной местности по-разному. У каждого народа была своя конструкция лаптей. Татарские лапти были тупоносые, финно-угорские – остроносые, русские с округлым носком. Некоторые лапти изготавливали с подковыкой. Этим лаптям в подошву вплетали дополнительные жгуты из пеньки или даже металлическую полосу. Такие лапти использовали в дальнюю дорогу, они были теплее и прочнее. В лаптях отправлялись на богомолье за тысячу верст. В них рабочие уральских заводов жгли уголь, работали в цехах, что спасало их от водянки. В весеннюю пору под носок и пятку лаптей прикрепляли деревянные колодки, чтобы ноги не промокали. Кроме лаптей носили чуни. Эту обувь плели из конопляной веревки. Кроме плетеной использовали кожаную и валенную обувь. На выставке представлены самодельные сапоги с наборным каблуком и подошвой, подбитой деревянными гвоздями, сшитые искусным сапожником в 1920 году, татарские женские и мужские сапоги без подошвы. В них ходили дома, молились в мечети.

     Замечательные творения мастериц – полотенца, скатерти, покрывала. Каждое из  29 полотенец конца 19-20 вв. на выставке было достойно восхищения. Полотенце издревле считалось символом оберега, для русского человека – это его дорога жизни. Удивляют рушники вышитые замысловатыми узорами, украшенные крючковыми и коклюшечными кружевами, вставками из ткани красного цвета с вышивкой. Несколько иначе украшали полотенца татарские мастерицы. Их работы можно узнать по неотбеленному холсту и концам полотенец, выписанным геометрическими узорами в технике бранного ткачества. До сих пор в татарских и марийских семьях продолжают ткать свадебные полотенца для молодоженов и их родственников, поддужные полотенца, полотенца для зеркал.